浙江某县的清晨总裹着层薄纱般的雾，青石板路泛着水光，拐角处“肥娟小吃”的灯笼刚亮，阿娟已蹲在店门口的竹筐前挑茭白——要选通体雪白、茎秆粗壮的，指尖轻掐能听见“咔嚓”一声脆响。“茭白嫩不嫩，全看这声儿。”她边说边将茭白的外壳剥去，露出里面莹白如玉的肉，水珠顺着茭白滚落，在竹筐里积成小水洼。
店内，老周正擦拭着那口用了十年的铁锅。锅底泛着油亮的光，是常年炒茭白留下的痕迹。“这锅炒茭白最香，别的菜都不让用。”阿娟笑着打趣。她将剥好的茭白切成滚刀块，刀刃贴着茭白游走，切出的块状大小均匀，像极了江南园林里的假山石——错落有致，又带着自然的灵动。
三代人的灶台，熬出一锅清香的秘诀
阿娟的油焖茭白，手艺传自奶奶。二十世纪六十年代，奶奶在乡下的老宅里支起土灶，用柴火炒茭白。“那时候没那么多调料，就放点盐和糖，全靠火候。”阿娟回忆，“奶奶总说，茭白是水里的灵物，得用慢火‘哄’着，才能把甜味逼出来。”
奶奶去世后，那口土灶被拆了，但阿娟的父亲将灶上的铁锅搬进了城里的厨房。“你奶奶的锅，别扔。”父亲临终前攥着她的手说。如今，这口锅挂在肥娟小吃的墙上，成了“镇店之宝”。阿娟每次炒茭白前，都要用清水冲一遍锅，“奶奶说，锅要干净，炒出来的菜才清亮。”
茭白的嫩，从“冰火淬炼”开始
切好的茭白要“醒”十分钟——阿娟将茭白块铺在竹筛上，撒层薄盐，再盖块湿布。“盐能去涩，湿布能锁住水分。”她解释。十分钟后，茭白被投入冰水，瞬间变得脆生生的，“冷缩能让肉质更紧实，炒的时候不出水。”阿娟边说边捞起茭白，沥干水分后放在一旁备用。
调酱汁是关键。阿娟将生抽、老抽、白糖和清水按比例混匀，用筷子搅至白糖融化，“老抽上色，生抽提鲜，糖要够，才能炒出琥珀色的光泽。”她将酱汁倒进小碗，放在灶台边——炒茭白时动作要快，调料得提前备好。
火候里的温柔，慢焖出江南的缠绵
炒茭白是门慢功夫。阿娟将铁锅烧到冒青烟，倒冷油滑锅，再换新油烧至五成热。茭白下锅时，她迅速用铲子翻炒，“不能停，停了会粘锅。”炒至茭白边缘微微泛黄，阿娟立刻倒入酱汁，“滋啦”一声，酒香混着酱香涌出，她迅速盖上锅盖，将火调至最小。
“焖茭白要耐心。”阿娟守着灶台，看锅盖边缘冒出细小的气泡，“火大了会焦，火小了不入味。”十分钟后，她掀开锅盖，用铲子轻压茭白——软而不烂，带着淡淡的焦香。她撒了把葱花，快速翻炒两下便出锅——一盘油焖茭白端上桌，茭白块裹着琥珀色的酱汁，葱花点缀其间，清香直往鼻子里钻。
一碗饭的满足，邻里间的烟火情
“阿娟姐，我的茭白要多留点酱汁！”穿碎花裙的王婶踮着脚喊。她是店里的老主顾，从女儿出嫁起就带女婿来吃饭，如今外孙女都会背《静夜思》了。“知道啦，给你留最浓的。”阿娟笑着应。不一会儿，一盘油焖茭白端上桌——茭白嫩得能用筷子夹断，酱汁裹着米饭送进嘴里，王婶满足地眯起眼：“比我老头子炒的还香！”
巷口的刘爷爷总揣着茶壶来，点份茭白配一壶龙井，跟阿娟唠嗑：“我孙子在上海工作，上次视频说我做的菜没你鲜，气得我直拍桌子！”阿娟便多送他一碟腌萝卜，老人乐得眼睛弯成缝。
清香里的坚守，不涨价的老情怀
阿娟的菜单简单得可爱：油焖茭白15元、清炒虾仁22元、雪菜豆腐汤6元。有食客劝她涨价：“这手艺，放杭州得卖38！”她摇头：“孩子们零花钱就那么多，贵了他们吃不起。”她记得每个常客的口味——王婶不吃香菜，刘爷爷要少盐，穿校服的学生爱加份米饭。
生意火了，阿娟却没变。她仍每天五点起床去菜场挑茭白，拒绝外卖平台抽成，“油焖茭白要现炒现吃，凉了酱汁会凝，不好吃。”有网红想直播她炒菜，她红着脸摆手：“我就是个做饭的，别整那些花哨的。”
巷深处的清香，永远的乡愁
去年中秋，在广州读研的小陈放假回来，进门就喊：“阿娟姨，我想吃油焖茭白！”阿娟一边调酱汁一边笑：“早给你留好了，还是老位置。”那天，店里挤满了归乡的年轻人，他们举着手机拍茭白，说要把这味道录下来，“等以后去外地工作，想家了就听听这‘咕嘟咕嘟’的焖煮声。”
阿娟听着，眼眶有点热。她想起自己小时候，奶奶做的油焖茭白也是这般香——那时家里穷，奶奶用自家种的茭白，酱汁里掺点猪油，却能吃出满嘴的幸福。如今，她把这份幸福融进了每一滴酱汁里。
暮色四合，青石板路被染成橙红色。阿娟站在店门口，看孩子们端着碗蹲在台阶上吃饭，看上班族拎着打包盒匆匆赶路，看老人们摇着蒲扇聊家长里短。她忽然觉得，这间小店就像一盘油焖茭白——没有山珍海味的奢华，却用最温柔的清香，酿出了生活的甜与暖。
而这份甜暖，正随着茭白的清香，飘进每个浙江人的心里。
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