在山东某县的柳荫巷里，每到傍晚，总有一股浓郁的酱香裹着虾鲜飘出来——那是“肥娟小吃”的红烧大虾出锅了。青灰色的砖墙外，几张木桌上摆着白瓷盘，盘里盛着红亮油润的大虾，虾身裹着浓稠的酱汁，像穿了一件琥珀色的外衣。食客里有头发花白的老人，有放学归来的孩子，还有刚下班的年轻人，纷纷伸筷子夹虾，“滋啦”一声，酱汁顺着虾壳流下，引得众人咽口水：“这虾，红得透亮，香得勾魂！”四十年来，这锅红烧大虾，成了县城里最温暖的“红亮香”，勾着无数人的胃，也牵着无数人的心。
选虾的讲究，鲜活见真章
“做红烧大虾，虾得选‘活’的！”肥娟提着竹篮从后院进来，篮子里游着十几只青壳大虾，虾须乱颤，“活虾肉紧，做出来才鲜。”她将虾倒入水盆，虾群立刻活蹦乱跳，溅起一片水花，“看这虾，壳硬、眼亮、须长——这样的虾，新鲜！”接着，她开始处理虾：用剪刀剪去虾枪和虾须，从虾背划开一道口子，“划背是为了入味，也方便剥壳。”处理好的虾放在漏勺里沥水，“虾不能带太多水——水多了，炒时油溅，酱也挂不住。”
调酱的秘诀，浓香藏岁月
肥娟转身从墙角的陶罐里舀出一勺黄豆酱，放入小碗，“这黄豆酱是我娘自己晒的，存了五年了——酱越陈，越香。”她往酱里加白糖、生抽和少许老抽，“白糖提鲜，生抽增味，老抽上色——比例要准，多了咸，少了淡。”接着，她滴入几滴香醋，“香醋能去腥，也能让酱更醇。”调好的酱汁搅拌均匀，肥娟用筷子蘸了一点尝，“咸甜适中，酱香浓郁，正好！”她将酱汁放在灶边，等着下锅。
炒虾的火候，鲜嫩锁舌尖
傍晚六点，肥娟点起灶火。她往铁锅里倒少许花生油，“油不能多——多了，虾腻；少了，虾粘。”油热后，她放入几片姜片和葱段，“姜葱去腥，先炒出香味。”接着，她将沥干水的虾倒入锅中，“炒虾要快——大火快炒，虾壳变红就捞。”她用锅铲快速翻炒，虾群在锅里翻滚，不一会儿就变得通红，“看，虾壳红了，肉也紧了——这时候捞出来，虾肉最嫩。”炒好的虾盛出，放在盘子里备用。
焖虾的耐心，酱香入骨髓
锅里留少许底油，肥娟将调好的酱汁倒入锅中，“酱汁下锅要小火——大火会糊，小火才能熬出酱香。”她用锅铲慢慢搅拌，酱汁渐渐变得浓稠，冒出小泡，“熬到酱汁能挂勺就行了。”接着，她将炒好的虾倒回锅中，“虾回锅要轻——别把虾肉炒碎了。”她盖上锅盖，小火焖三分钟，“焖是为了让酱汁渗进虾肉里——虾吸饱了酱，才香。”三分钟后，她掀开锅盖，一股浓郁的酱香扑鼻而来，虾身裹满了红亮的酱汁，像披了一层琥珀。
一口酱虾，味蕾的盛宴
晚上六点半，第一锅红烧大虾出锅。肥娟用长筷夹起一只虾，放在白瓷盘里，虾身红亮油润，酱汁顺着虾壳缓缓流下，在盘底积成一小滩，“这虾，酱香浓，虾肉嫩，连壳都想舔！”食客老李迫不及待剥开虾壳，露出白嫩的虾肉，“滋——”他吸了一口虾肉上的酱汁，“这酱汁，咸甜交织，香得能下三碗饭！”邻桌的小姑娘则用虾肉蘸了蘸盘底的酱汁，“虾甜，酱香，好吃！”肥娟站在灶台旁，看着食客们满足的神情，嘴角扬起笑意。
温情的延续，从锅到心
如今，肥娟的孙子小凯已开始学做红烧大虾。小家伙系着缩小版的蓝布围裙，站在小凳子上，认真调酱汁。肥娟握着他的手，一起往碗里加调料，“调酱要调匀，焖虾要焖透——这是咱家的招牌，不能砸。”小凯点头，锅里的酱汁“咕嘟咕嘟”冒着泡，他的眼睛亮晶晶的。窗外，夕阳将柳荫巷染成金红色，肥娟小吃的招牌在风中轻晃。
三十年前，肥娟的婆婆在山东的灶台前，用一双手烧出了红烧大虾的浓香；三十年后，肥娟与孙子用同样的黄豆酱和大虾，守着这份温情的延续。或许，这就是美食最动人的力量——它不仅是味觉的记忆，更是一代代人，对家、对爱最炽热的表达与传承。每当大虾在锅里变红，那股酱香便飘满小巷，仿佛在说：你看，家的味道从未走远，它一直在我们身边，在肥娟的小吃里，在每一口红亮油润的红烧大虾中。
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