浙江某县的清晨，青石板路泛着露珠的微光，肥娟小吃店的木门吱呀一声推开，露出案板上整齐码放的雪菜、笋片和肉片。老板娘肥娟系着靛蓝围裙，正将面团摔在案板上，“啪”的一声惊得檐角麻雀扑棱棱飞起。她坚持用老面发酵，面团需揉至光滑，盖上湿布醒发三次，“醒过的面有筋骨，煮出来才弹牙”。店门口的铁锅已烧得滚烫，猪油在锅底泛起细密的气泡，等待着与雪菜、笋片的相遇。此时，巷尾传来朗朗书声——县中学的学子们正赶早读，而肥娟的丈夫已将熬了整夜的骨头汤端上灶台，汤色乳白如玉，泛着诱人的油花。
肥娟的“三汆三拌”古法
“雪菜要选霜打过的，笋片得切得薄如蝉翼，肉片要嫩得能透光。”肥娟边说边将肉片裹上薄薄一层生粉，这是她家祖传的“锁鲜”秘诀。她将铁锅烧热，倒入猪油，先炒肉片至变色，再下笋片翻炒，最后加入雪菜碎，撒一把白糖提鲜。“雪菜咸，笋片鲜，肉片嫩，得用糖中和。”她笑着颠勺，雪菜末均匀铺在面上，像是给素绢撒了层翡翠屑。与此同时，另一口锅里煮着手工潮面，面条细如银丝，在沸水中翻滚两分钟后捞出，沥干水分，与炒好的浇头一同下锅，加一勺骨头汤，撒上葱花，一碗片儿川便成了。肥娟总说：“片儿川的灵魂在‘汆’——雪菜、笋片、肉片都得在沸水里过一遍，去生留鲜。”
片儿川：一碗面的科举传奇
片儿川的历史，可追溯至清朝同治年间的杭州奎元馆。相传当时浙江举行乡试，各地书生齐聚杭州赶考。奎元馆的店主为招揽生意，用雪菜、笋片、猪肉片烧制出一款亲民的面，还在早餐面里加三只蛋，寓意“连中三元”。有位贫寒书生常来光顾，后来高中解元，放榜后特意来致谢，并题写“奎元馆”招牌。从此，片儿川声名远扬，成为考生们讨彩头的必吃美食。肥娟的祖父曾是奎元馆的学徒，将这门手艺带回县城，传至肥娟已是第三代。“我爷爷说，做面如做人，得实诚。”肥娟指着墙上的老照片——泛黄的相片里，祖父系着围裙在灶台前忙碌，案板上的雪菜绿得发亮。
巷子里的“神仙口福”
中午时分，肥娟小吃店挤满了人。本地老人点一碗片儿川配白粥，就着店门口的微风细嚼慢咽；年轻白领则用片儿川下酒，吃得满面红光；最有趣的是一群小学生，他们举着碗沿转圈喝汤，额角沁出汗珠子。“肥娟阿姨，今天的笋片更脆！”一个小男孩咬了一口笋片，眼睛亮得像星星。
肥娟笑着给他多夹了一块肉：“慢点吃，别烫着。”她记得，二十年前自己还是个扎羊角辫的姑娘时，常趴在柜台后看爷爷做面。“那时候一碗面两毛钱，现在涨到十块了，但味道从来没变。”她望着店里热闹的景象，眼里泛起温柔的光。
食客的“鲜香仪式”
片儿川的鲜，藏在每一口汤里。雪菜经霜后更显脆嫩，笋片应时而生，春笋清甜，冬笋醇厚，肉片则选用本地土猪的后腿肉，肥瘦相间，炒至金黄。“肥娟家的片儿川，汤能喝三碗！”常客老周头端着碗，哧溜吸了一口面，眉毛都要鲜得跳起舞来。他总说，肥娟的面里有“人情味”——去年冬天，一个流浪老人蹲在店门口，肥娟默默给他煮了一碗片儿川，还往碗里多放了肉。“谁没个难处呢？”她摆摆手，转身继续揉面。如今，那老人常来帮忙扫地，店里的食客也总爱和他唠家常。
传承与新生
近年来，肥娟小吃成了县里的“网红打卡点”。有人建议她用真空包装扩大销售，她却摇头：“片儿川要现煮现吃，真空包装会破坏口感。”倒是县文旅局找上门来，邀请她参加非遗文化节。“片儿川是浙江名小吃，但我们的改良版本更有本地特色。”肥娟翻出泛黄的食谱本，“我爷爷的爷爷那辈就开始做片儿川，到我这儿是第五代了。”如今，她正和县职校合作，开设传统面食制作课程，把揉面、切笋、炒浇头的技巧编成口诀教给学生。“手艺要活下去，得让年轻人觉得有趣。”她笑着说，“就像片儿川，得‘鲜’到他们心里去。”
暮色中的面香
夕阳西下，肥娟小吃店渐渐空了下来。肥娟和丈夫坐在门槛上，看着巷子里玩耍的孩子。灶台上的铁锅还残留着面香，与晚风一起飘向远方。“明天该收新笋了。”丈夫说。“嗯，老周头说，他家的春笋最嫩。”肥娟应着，起身关灯。店门上的铜铃叮咚作响，像极了片儿川在锅里翻滚的声音——那是江南小巷里，最温暖的鲜香交响。
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