贵州某县的青石巷里，清晨的薄雾还未散尽，肥娟小吃店的木门已吱呀作响。店主肥娟将一筐红艳艳的毛辣果（野生小番茄）倒入陶坛，撒上盐粒与木姜子，动作利落得像在弹奏一首晨曲。这家开在巷口三十年的小店，以一锅酸香扑鼻的酸汤鸭闻名，成了县城里最鲜活的味觉地标。
“阿娟，老规矩，酸汤鸭配二两苞谷酒！”老主顾王伯掀开竹帘，话音未落，后厨已传来砂锅沸腾的咕嘟声。肥娟笑着应声，转身揭开木甑——蒸腾的热气里，金黄的糯米饭裹着酸汤的香气，瞬间溢满整间小店。
酸汤里的千年密码
酸汤是贵州人的“命根子”。相传苗岭山区的先民因缺盐，用米汤自然发酵制成白酸，又以毛辣果与红辣椒腌制红酸，竟意外成就了“以酸代盐”的智慧。肥娟的酸汤底子，正是祖辈传下的秘方：白酸汤需用新米熬汤，封入陶坛置于灶台，借柴火余温慢发酵七日；红酸汤则要选黔东南山区的野生毛辣果，与剁碎的辣椒按七比三的比例混合，在土坛中静置半年，待果酸与辣香彻底交融。
“酸汤是活的。”肥娟常对学徒说，“夏天要少放盐，冬天得多加姜。”她家的酸汤鸭，正是用这两种酸汤按黄金比例调和，再加入当归、黄芪等药材，既去鸭腥，又添滋补。砂锅炖煮三小时后，鸭肉酥烂脱骨，酸汤醇厚回甘，连汤带肉浇在糯米饭上，便是县城人最爱的“酸汤泡饭”。
鸭肉里的山野灵气
肥娟选鸭极苛：必用本地土母鸭，养足三百天，肉质紧实却不柴。清晨五点，她便到城郊养殖场挑鸭，“要羽毛油亮、脚掌厚实的，这样的鸭天天在稻田里跑，肉才有嚼劲”。
处理鸭子时，肥娟坚持手工拔毛：“机器烫过的鸭皮会发硬，酸汤渗不进去。”她将整鸭去头尾，斩成大块，用姜片与绍酒腌渍去腥，再与酸萝卜、泡椒一同入锅。酸萝卜是店里的“隐藏王牌”——用自家泡菜坛里腌了半年的老萝卜，酸味更醇厚，与鸭肉的鲜香碰撞出奇妙的层次感。“酸萝卜要最后放，”肥娟边搅动砂锅边说，“放早了，酸味全跑汤里，鸭肉就没味了。”
食客们的酸汤江湖
午市时分，小店挤满了人。穿蓝布衫的老农捧着碗吸溜酸汤，额头沁出细汗；戴眼镜的学生用筷子夹起鸭腿，汁水顺着指缝滴落；外地游客举着手机拍视频，惊叹“这酸汤比香水还复杂”。
“我在贵阳吃过酸汤鱼，但肥娟家的酸汤鸭更绝！”从北京来的陈先生连干三碗汤，“鸭肉软糯，酸香直钻鼻子，吃完浑身发热，比吃火锅还过瘾！”邻桌的本地人笑着搭话：“我们从小吃到大，这酸汤里泡着的是乡愁哩！”
肥娟站在灶台前，看着食客们满足的模样，嘴角漾开笑意。她想起父亲说过的话：“做酸汤鸭，就像过日子，急不得，也懒不得。”
巷尾的传承与创新
肥娟的女儿小芸刚从烹饪学校毕业，正琢磨着给酸汤鸭“升级”：“妈，能不能加点柠檬叶？我在广州吃过，味道很清新。”“胡闹！”肥娟佯装生气，“老祖宗的方子，哪能随便改？”可当晚，她却偷偷翻出笔记，在“红酸汤配方”旁记下“可试柠檬叶半片”。
如今，小店墙上多了张“酸汤鸭制作流程图”，从选鸭到炖煮，步骤清晰如教科书。肥娟说：“以前是口耳相传，现在得让年轻人看得懂、学得会。”她甚至开了短视频账号，教网友调酸汤，“酸汤是贵州的魂，得让更多人尝到”。
酸香飘向远方
去年，肥娟酸汤鸭登上了县里的美食节金奖榜单。颁奖那天，她抱着奖杯回到小店，发现门口排起了长队——有本地人带朋友来“打卡”，也有外地游客专程寻味。更让她惊喜的是，几家餐馆主动上门求教酸汤配方，“以前都怕别人偷师，现在觉得，酸汤越传越广，才是好事”。
如今，肥娟小吃店的酸汤鸭已成了县城的“文化名片”。游客临走前，总要买几瓶真空包装的酸汤底料，带回家给亲人尝鲜。“这酸汤里，有贵州的山风、雨露，还有我们的故事。”肥娟说。
巷口的永恒滋味
夕阳西下，肥娟关上店门，将最后一坛酸汤搬进地窖。巷子里飘着淡淡的酸香，混着邻家炒菜的油烟气，织成一张温暖的网。
三十年来，小店见证了县城的变迁：青石巷铺成了水泥路，竹帘换成了玻璃门，食客的面孔换了一茬又一茬。但那锅酸汤鸭的味道，始终如一——像肥娟的笑脸，朴实、温暖，带着贵州人骨子里的坚韧与智慧。
“只要还有人爱吃酸汤鸭，这店我就开下去。”肥娟摸着斑驳的木桌，轻声说。窗外，晚风拂过巷口的梧桐树，沙沙声里，仿佛又传来那句熟悉的吆喝：“酸汤鸭来咯——”
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