贵州某县的秋雨刚歇，青石板路上泛着湿润的光。拐过三道弯，穿过一片挂满红灯笼的老屋，便能听见肥娟小吃店里传来的欢声笑语。木门半掩，酸汤的醇香裹着木姜子的辛香扑鼻而来——这味道像只无形的手，牵着路人的脚步往里走。店内八张方桌坐得满满当当，穿蓝布围裙的肥娟正掀开一口陶锅的木盖，白雾腾起间，金红的酸汤翻滚着，露出半颗雪白的鱼头，引得食客们齐齐伸长脖子。
古法熬汤，一坛酸香藏日月
肥娟的酸汤是镇店之宝。后院角落里，十口陶坛排成队，坛口封着红布，底下压着竹篾。“这酸汤得用贵州本地的小番茄和辣椒，”她边说边掀开一坛，酸香混着发酵的醇厚扑面而来，“七月的野番茄最甜，八月的糟辣椒最辣，按三比七的比例混了，加白酒和木姜子，在坛子里捂三个月才成。”每天清晨，她舀一勺酸汤底子，兑上现熬的鱼骨汤，在陶锅里慢煨两小时。“酸汤像孩子，得哄着——火大了发苦，火小了不香。”她搅动汤勺时，手腕上的银镯子叮当作响。
鱼跃鲜香，乌江馈赠入馔来
鱼头是酸汤的灵魂。肥娟的丈夫每天凌晨四点划船去乌江，专挑三斤左右的鳙鱼。“鱼头要活杀，死鱼腥气重。”他蹲在店门口杀鱼，刀尖一挑，鱼鳃便完整脱落，鱼眼清亮如珠。肥娟接过鱼头，用盐和米酒搓去黏液，再塞进几片老姜：“乌江水冷，鱼长得慢，肉才紧实。”待酸汤滚沸，她捏着鱼头沿锅边滑入，汤面瞬间归于平静，却在三分钟后重新沸腾，鱼油浮出，与酸汤融成诱人的金红色。
食客百态，一锅酸汤聚温情
“肥娟，来碗酸汤泡饭！”穿工装的老李头是三十年老主顾，他总爱坐在靠窗的位子，就着酸汤吃三大碗米饭。鱼头被夹开时，胶质拉出细长的丝，他蘸了蘸腐乳辣酱，含糊道：“这鱼脑滑得像豆腐，比县城饭店的还鲜！”隔壁桌的年轻情侣正举着手机拍照，女孩舀了勺酸汤吹了吹：“你闻，这酸味里带着木姜子的清香，像把贵州的山林都煮进了锅里。”后厨传来肥娟的笑声：“木姜子是贵州的‘香草皇后’，祛湿开胃，老祖宗传下来的宝贝！”
匠心传承，从灶台到舌尖的坚守
肥娟的酸汤鱼头藏着三代人的手艺。她婆婆年轻时在苗寨学艺，用竹筒装酸汤，走十里山路去集市卖。“以前没冰箱，酸汤得天天添新料，像养孩子似的。”肥娟边说边往锅里撒把野葱，“现在条件好了，但老规矩不能丢。”她坚持用陶锅煮汤，说铁锅会夺酸味；坚持用乌江鱼，说养殖鱼“没魂”；甚至坚持用柴火灶，“电磁炉烧不出柴火的烟火气”。食客们常打趣：“肥娟的酸汤，喝的是时间。”
市井烟火，一锅酸汤煮春秋
傍晚时分，小吃店成了巷子里的“客厅”。穿校服的少年们挤在长凳上，用鱼骨汤泡方便面；出租车司机们端着搪瓷缸，就着酸汤喝苞谷酒；穿苗绣围裙的阿婆们围坐一桌，用酸汤蘸糍粑吃。肥娟穿梭其间，时不时往某桌添勺酸汤：“慢点吃，汤管够！”有时客人钱没带够，她便摆摆手：“下次一起给！”一锅酸汤鱼头三十八元，却能吃出满汉全席的热闹——鱼头被拆得干干净净，汤底被舀得见底，连陶锅壁上的胶质都被食客用米饭刮净。
鲜香永续，市井滋味里的文化密码
夜深了，食客们陆续散去。肥娟和丈夫蹲在店门口清洗陶锅，月光把他们的影子拉得老长。“当年我嫁到贵州，最吃不惯的就是酸汤，”她笑着对丈夫说，“现在倒好，一天不闻这酸味，心里就空落落的。”丈夫往锅里倒热水，蒸汽模糊了他的脸：“咱们这酸汤，就像贵州人——外表火辣，心里软和。”
此刻，巷子里的灯笼依旧亮着，酸汤的香气在秋风中飘散。穿校服的少年、出租车司机、苗绣阿婆……无数个平凡的身影，都曾在这口陶锅前找到慰藉。肥娟小吃店的酸汤鱼头，不仅是道美食，更是一把钥匙，打开了贵州山水的灵秀、市井烟火的温情，以及一代代人对手艺的坚守——就像那坛陈年酸汤，越酿越醇，越品越香。
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