贵州某县的初冬清晨，薄雾裹着柴火香漫过青瓦，石板路泛着湿润的光。拐过爬满紫藤的砖墙，忽有酸香混着鱼鲜扑面而来——肥娟小吃店的竹帘轻晃，穿靛蓝布衫的肥娟正站在土灶前掀锅盖，白雾腾起间，她扬声招呼：“里头坐！酸笋鱼刚煨好呢！”话音未落，穿棉袄的孩童已踮着脚扒在门框上，鼻尖沾着水汽，眼睛直勾勾盯着锅里翻滚的汤汁。
选材有道，山溪活鱼配野笋
肥娟的酸笋鱼是“活”的。天未亮，她便提着竹篓去城郊的山溪。“得用现捞的江团，”她蹲在溪边，手指轻戳水中游鱼，“你看这鱼背发青，肚皮白，肉紧实得像布依族姑娘的腰鼓。”作坊里，老师傅正从陶瓮里取出酸笋：“这是用去年立冬后的雷竹笋，加山泉水和糯米酿的，酸得透，香得醇。”肥娟将鱼剖净，在鱼身划出月牙刀：“刀要浅，不然笋酸味会盖了鱼鲜。”说话间，她已将酸笋切成细丝，指尖沾着笋汁，在阳光下泛着琥珀色的光。
酸香铸魂，古法发酵藏乾坤
后厨的土灶上，摆着三口黑陶锅，炖着酸笋鱼的“命根子”。肥娟掀开最老的那口锅盖，醇厚的酸香混着木姜子的辛香扑鼻而来：“这是用我外婆传下的老酸汤，加了三十种山草药，在陶瓮里捂了三年。”她舀一勺酸汤倒入新锅，“滋啦”一声，红油翻滚间，她迅速放入鱼段：“火要文，汤要滚，笋酸才能渗进鱼骨！”说话时，她往锅里撒了把现摘的木姜子：“这果子是贵州的‘香料之王’，去腥增香，外地人尝了都说神！”
配菜增色，山野至味入馔来
“肥娟，多放点折耳根！”穿工装的赵师傅是三十年老主顾，他总爱坐在靠窗的竹椅上，就着酸笋鱼喝苞谷酒。肥娟抓起一把自制的折耳根扔进锅里：“这根得用山泉水洗三遍，不然有泥腥味。”她又撒了把现摘的薄荷叶：“薄荷要掐顶芽，嫩得能掐出水。”最绝的是那勺糊辣椒——她从陶罐里舀出一勺红亮亮的辣椒面：“这是用贵州小辣椒在铁锅里干炒，舂碎后加花椒面，香得能下三碗饭！”鱼汤被炖得奶白，酸笋脆生生，折耳根清凌凌，引得食客们齐齐伸长脖子。
食客百态，一锅酸鲜聚温情
“阿姨，我的鱼要‘超酸’！”穿背带裤的小女孩踮着脚喊，肥娟笑着往她碗里多舀了勺酸笋：“贵州娃，从小就能吃酸！”隔壁桌的年轻情侣正举着手机拍照，男孩夹起一筷子鱼肉吹了吹：“你闻，这酸味里带着木姜子的辛香，像把贵州的山风都炖进了锅里。”后厨传来肥娟的笑声：“咱们贵州的酸笋，叫‘活酸’，越放越香，越炖越醇！”穿苗绣围裙的阿婆们围坐一桌，用鱼汤泡饭吃：“这汤酸得开胃，鲜得掉眉毛，我能喝三大碗！”
匠心传承，从灶台到舌尖的坚守
肥娟的酸笋鱼藏着外婆的手艺。“我外婆是侗寨的厨娘，”她边切酸笋边说，“她炖鱼从不用味精，说味精‘盖’了山野的鲜。”她坚持用土灶炖鱼，“煤气灶火太急，炖不出‘浑汤’”；坚持用山泉水煨汤，“自来水有漂白粉味”；甚至坚持用竹勺搅汤，“金属勺会改变汤的味道”。食客们常打趣：“肥娟的鱼，吃的是‘讲究’。”她擦着汗笑：“讲究点，才对得起这山里的好食材。”
酸鲜永续，市井烟火里的文化密码
夜深了，食客们陆续散去。肥娟和丈夫蹲在店门口清洗陶锅，月光把他们的影子拉得老长。“当年我嫁到贵州，最吃不惯的就是这酸，”她笑着对丈夫说，“现在倒好，一天不吃想得慌。”丈夫往锅里倒热水，蒸汽模糊了他的脸：“咱们这酸笋鱼，就像贵州人——外表朴实，心里滚烫。”
此刻，巷子里的灯笼依旧亮着，酸笋鱼的鲜香在夜风中飘散。穿校服的少年、出租车司机、苗绣阿婆……无数个平凡的身影，都曾在这口陶锅前找到慰藉。肥娟小吃店的酸笋鱼，不仅是道美食，更是一把钥匙，打开了贵州山水的灵秀、市井烟火的温情，以及一代代人对手艺的坚守——就像那锅翻滚的酸汤，看似普通，却能在岁月中沉淀出最醇厚的滋味，在舌尖上绽放出最悠长的回甘。
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