淮北濉溪县临涣镇的青石板巷总在破晓时分漫起咸香，肥娟小吃店的竹帘半卷间，一坛坛琥珀色的酱包瓜正酝酿时光。酱瓜在陶瓮中沉浮，芝麻油裹着杏仁与陈皮的醇厚，恰似浍河的晨风在酱缸间流转。这家开在古城墙遗址旁的小店，是临涣人心中“咸香的坐标”——酱瓜的鲜甜混着市井喧嚣，在黛瓦白墙间织就一张绵密的味觉网。
三十年前，肥娟的祖母用青石缸腌出第一坛酱包瓜时，镇上还少有人知“园昌斋”的典故。如今店内那口祖传的杉木酱缸，仍守着“三腌三晾”的古法：每日取浍河畔的女儿瓜，佐以山野香料，熬成琥珀色的时光琥珀。
淮海硝烟与酱菜的味觉传奇
临涣酱包瓜的起源，总在茶客们的紫砂壶间流转。相传清咸丰年间，南京人潘孝武父子在临涣集开设“园昌斋”酱园，将南京酱菜技艺与本地女儿瓜结合，创出“酱中藏锦”的绝技。更传淮海战役时，战士们将酱包瓜与馍馍同食，留下“大雪落淮海，炮弹伴雪下，雪地用饭食，馍馍就包瓜”的民谣。
虽无正史可考，但酱包瓜与红色记忆的渊源却刻在临涣镇的明代石碑上。清末诗人题诗赞曰：“瓜风送香气，蜂蝶乱飞云，食之包瓜后，忘却故乡人。”如今肥娟的作坊里，仍用棉布包着八角、桂皮等香料，以麻绳系于陶瓮，恰似古人系着对天时的敬畏。
女儿瓜与浍河水的淬炼之旅
凌晨四点，肥娟已守在作坊的柴火灶前。酱包瓜的灵魂，始于浍河支流旁的女儿瓜——这些“喝着浍河水、啃着草木灰”的生灵，需经百日生长方能入坛。肥娟独创“三选三养”之法：初选以辨瓜龄，二选以观瓜色，三选以掂瓜重。最终入坛的鲜瓜，需在竹篓中静养三日，吐尽泥腥后方能下刀。
制坯时，肥娟以快刀横切瓜蒂，取整瓜入冰水浸泡，去苦水而锁鲜。挖瓤时需顺着瓜纹，将其掏成中空圆筒，这般“浍河淬炼”出的瓜坯，在酱汁中相遇时，瓜皮的脆嫩与酱料的醇厚相融，成就“咸而不齁”的奇观。
陶缸与竹匾的千年对谈
肥娟的酱缸堪称“镇店之宝”。这口传承五代的陶缸，底灰取自浍河千年芦苇，炭火则用双堆集畔的桃木炭混烧。新瓜入缸前，肥娟总要舀一瓢陈年缸灰——那是去年霜降封存的草木灰，掺入新酱中能让风味更显温润。
腌瓜时，肥娟以竹匾将瓜坯码入缸内，佐以姜片、蒜头，再倾入临涣古法甜面酱。初腌需用武盐催香，待瓜皮渗出琥珀色汁液后转文酱慢腌，其间以桃木铲轻翻三次，让瓜肉的脆嫩与酱料的鲜香充分交融。最妙的是“三翻三收”的火候把控：初翻以定型，二翻以锁鲜，三翻以催香，收坛时以荷叶覆缸，余温让瓜色由青转琥珀。这般“阴阳调和”出的酱包瓜，入口先是芝麻油的醇香，继而瓜肉的脆爽在齿间迸发，最后酱料的回甘收尾，恰似浍河山水在舌尖的画卷。
香料与光阴的味觉圆舞曲
正午时分，肥娟小吃店迎来最热闹的时辰。刚出坛的酱包瓜色泽如琥珀，瓜皮卷曲似金环，杏仁粒嵌在晶莹的酱汁中。食客们常以竹筷夹瓜，先尝瓜皮以尝脆香，再挑馅料以品咸鲜，最后蘸山椒油佐食，配一碗浍河野生鲫鱼汤，便是临涣人最熨帖的午餐。
更有老饕偏爱“酱瓜三吃”：瓜皮可蘸椒盐，瓜瓤可泡卤汤，碎渣则成拌面神器。肥娟曾为返乡华侨复刻“淮海家宴”——将酱包瓜、卤蛋、酱豆装入漆木食盒，配一壶古法芝麻油与浍河茶。老人尝后老泪纵横：“这才是记忆里的故乡啊！”
老街新韵里的非遗传承
近年来，临涣酱包瓜登上了“江淮百道名点”榜单，肥娟的店也成了老街文旅的打卡地。年轻学徒们围着酱缸学艺，却总在“控酱温”环节败下阵来——现代恒温箱难以复刻陶缸的四季阴阳。肥娟却不着急：“腌瓜如修禅，急不得，躁不得。”
如今，她的女儿将酱包瓜制成真空包装，通过电商销往海外。但老客们仍爱来店里，看肥娟以竹匾翻瓜，听她讲潘孝武制酱的轶事。当夕阳为浍河镀上金边时，作坊里又飘出熟悉的酱香，那是千年光阴凝成的味道，在老街的烟火中生生不息。而肥娟小吃店门前的青石板上，每日午时仍会准时响起邮差的车铃声——那是从南京、合肥寄来的订单，带着游子对故乡的眷恋，轻轻叩响这扇飘着酱香的木门。
后记：在临涣人的记忆里，酱包瓜从来不是一道小菜，而是一首流动的诗。肥娟小吃店的酱缸仍咕嘟作响，将浍河山水酿成琥珀，将岁月静好煮成咸香。正如《濉溪县志》所载：“一口酱瓜半城香，半生烟火半生禅。”
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